Divardakı plakatda lokomotiv sürən bir insanın həyəcanverici qara və ağ fotoşəkili var idi. “Zimbabve” deyildi, “Afrikanın cənnəti”. Bilet satıcısına bir Amerikan 20 dollarlıq banknotu təhvil verərək ondan posterin neçə yaş olduğunu soruşdum. “Er, 1986,” deyə cavab verdi, “Turizm bürosu bizə verdi.”
Yerli bələdçi tərəfindən qürurla dünyanın yeddi təbii möcüzəsindən biri kimi təsvir olunan Victoria Falls-a girirdim. Bu bir çökmə deyildi. Uçurumun üstündə dayanıb köpüklənən canavara çevrilmiş su pərdəsini, tanrılar və nəhənglər miqyasında təbiətin möhtəşəm bir qüvvəsini gördüm.
Sellər Zambezi dərəsinə yüz metrdən çox aşağı enir, 30 mil məsafədə göründüyü qədər fırlanaraq uçan qəzəbli dumanlar yaradır. Yerli olaraq bilinən göy gurultulu tüstü, günəş işığını göy qurşağının mükəmməl qövsünə dilimləyir.
Bir Zimbabveli mənə tərəf dönərək dedi: “Daimi elektrik enerjisi kəsilən və öz xalqına su verə bilməyən bir ölkəyə gəldiniz. Yenə də bax. Bizdə çox şey var. ”
Çıxarkən, yeddi fildən ibarət bir sürünün suyun ucaldılmasını ətrafdakı ağ quşlar sürüsünə həssas və əzəmətli göründüyünü gördüm. Sarı qabıqlı kişilər bu monumental varlıqların dəmiryol yollarına girib girməyəcəyini düşünərək həyəcanla uzaqdan baxırdılar. Zimbabvenin qatar operatorlarının xəttdəki fillərə görə gecikmələrə görə üzr istəmələri məlum olub.
Hələ də koma vəziyyətində olan əkinçiliklə turizm, birlik hökuməti tərəfindən boğulan bir adam kimi tutulan iqtisadi bir taxtadır. Buna görə Zimbabve indi normallığın bir fasadını toplamağa çalışır. Harare yeni bir caz festivalına ev sahibliyi etdi, Mamma Mia! teatrların birində açıldı - az adamın 20 dollarlıq bilet ala biləcəyinə baxmayaraq - qəzetlərdə belə başlıqlar var: “Baş nazirin müavini subaydır və axtarmır!”
Ölkə, bir il sonra qonşu Cənubi Afrikada başlayan futbol Dünya Kubokunun əks olunan şöhrətinə bürünməyi ümid edir. Dünya Kuboku kuboku özü noyabr ayında Fifa prezident Robert Mugabe’nin dünya kameraları qarşısında yüksək tutmaması üçün dua etməsi lazım olduğu zaman buraya gedir. Muqabe hətta Braziliya millisini də təlim-məşq toplanışını burada qurmağa dəvət edib. Bəlkə də Hararenin alış-veriş bazarlarının oyunçuların varlı həyat yoldaşlarının və ortaqlarının ehtiyaclarını ödəməyəcəyini başa düşdü.
Ancaq Zimbabve turizm lövhəsi - hələ də “Afrikanın cənnəti” şüarını səsləndirən - dünyanın ən çətin satışlarından biridir. Son bir ildə bir çox “pis piara” dözdü: siyasi motivli döyülmə və qətllər, 30-cu illərdən bəri ən pis milli vəba epidemiyası və insanları yoxsulluğa və aclığa aparan iqtisadi fəlakət.
Dirçəliş olacaqsa, ölkənin ulduz cazibəsi olan Victoria Falls-da başlayacaq. Kanada Niagara Şəlaləsinə Amerikadan daha yaxşı baxdığı kimi, Zimbabve də Zambiya hesabına bu tamaşanın aslan payına sahibdir. Keçən həftə sonu, turistlərin davamlı bir damlası - amerikalılar, avropalılar və yaponlar öz tərcüməçiləri ilə birlikdə - Zimbabve haqqında eşitdiklərinə baxmayaraq riskə dəyər olduğuna qərar verdilər.
David Livingstone’un şəlalələri kəşf edən, daha doğrusu kraliçasının adını almasını təmin edən nəhəng bir heykəlinin yanında fotoşəkil çəkdirdilər. Döşəmə üzərində “tədqiqatçı” və “azad edən” sözləri həkk olunmuşdur. 1955-ci ildə yüzüncü ildönümü üçün heykəl ucaldanlar “David Livingstone-nu buradakı missiyasında ilham verən yüksək xristian məqsədlərini və ideallarını davam etdirəcəyinə” söz verdilər.
Qaldığım otel köhnə müstəmləkə ustalarına hörmət mövzusunu davam etdirdi. Ön masanın üstündə Mugabe-nin lazımi portreti ola bilərdi, əks halda divarlar ov tüfəngləri ilə örtülmüşdü, Henry Stanley və onun ovu olan Livingstone şəkilləri və qalın dodaqlı "Afrikalıların" litoqrafiyaları belə başlıqlarla bəzədilmişdi: "Livingstone qaranlıq qitəni ortaya qoyur. ” Bəlkə də fikir, ağ qonaqları, XIX əsrdən bəri həqiqətən heç bir şeyin dəyişmədiyinə inandırmaqdır.
Bu qədər tətil məkanında olduğu kimi, Victoria Şəlaləsi də, ərazini dağıdan təhlükələrdən uzaq, rahat və özünəməxsus bir balonda mövcuddur və burada pis bir şey olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Səfərilər, çay gəzintiləri, vertolyot uçuşları, twee sənətkarlıq və sənətkarlıq mağazaları və sünbül bonfilinə xidmət edən əla evlər var.
Yenə də maskanın sürüşməsi üçün uzağa getmək lazım deyil. Tətil işçiləri məyusluqlarına görə, pul köçürmə məntəqələrinin sıradan çıxdığını və kredit kartlarının qəbul edilmədiyini görürlər. Bulawayoya doğru sürün və xəbərdarlıq edən bir lövhə sizə hücum edir: “Vəba xəbərdarlığı! Axan suyun altında əllərinizi sabun və ya kül ilə yuyun. ” Hər qəsəbədə yolun kənarında dayanan, qalxma ümidi ilə əlini qaldıran insanların uzun növbələri var.
Bəs Cənubi Afrikanın ilk dünya şəhərlərində təhlükəsiz oynayarkən niyə kimsə buraya gələ bilər? Bir taksi sürücüsündən, digər bir çox Zimbabveli kimi, cənubdakı böyük ölkəyə mühacirət etməyi düşündüyünü soruşdum. "Heç bir şəkildə" dedi. “Cənubi Afrika çox şiddətli bir yerdir. Tanıdığım biri orada bir bara getdi, bir pivəni döydü və bıçaqlanaraq öldürüldü. Bir dollarlıq pivə üçün öldürüldü! Mənimlə getmir. ”
Əlavə etdi: “Zimbabvelilər bunu etmirlər. Zimbabvelilər daha sakit və daha mülayim insanlardır. ”
Və təcrübəmdən razılaşmaq çətin idi. Yalnız xalqının səxavətli ruhu ilə qiymətləndirilsəydi, Zimbabve turizm maqniti olardı. Ancaq əlbətdə ki, bu yalnız gəlmir. TS Eliot, “Bəzi hədsiz incə / sonsuz əziyyət çəkən bir şey anlayışı” yazdı. Çox mülayimdir, amma çox əziyyət çəkir.
